Fotoloog Ben Kruijt Workshop

Naslagwerk Workshop Studiofotografie.
Geschreven door Glamour en Fetisj Fotograaf Ben Kruijt.
Fotostudio Westland
Guldeland 31 2291 VG Wateringen
0174-610.939 [email protected]
Voor wie is deze Workshop Studiofotografie bedoeld?
Deze Workshop is bedoeld voor, "fotografen" met enig ervaring in algemene fotografie.
Studiofotografie Kan ook natuurlijk in een woonkamer met je elektronenflitser los van je fotocamera.
De Doelstelling zijn;
● Jou als fotograaf meer zelfvertrouwen geven.
● De basis instellingen aan te leren om zelfstandig met studioverlichting te kunnen gaan werken.
● Dat jij als fotograaf zelf Passende verlichting opstellingen kan bedenken, met hard en zachte licht elementen.
● Het laten zien dat nadat een foto is gemaakt, er nog heel veel aan kan worden geoptimaliseerd en bewerkt.
● Bijkomend doel, dat je het naar je zin heb gehad en met mooie foto's naar huis zou gaan.
Techniek van Toen tot Nu.
ISO lichtgevoeligheid.
Het is altijd heel leuk om even wat over de geschiedenis van de fotografie te vertellen. Eigenlijk is er de
afgelopen 100 jaar niet veel veranderd. We hebben nog steeds een lichtgevoelig element en twee
hulpmiddelen om het licht te doseren. Ik bedoel dan natuurlijk het diafragma en sluitertijd. Wanneer ik
uitleg hoe een fototoestel werkt, vergelijk ik een fototoestel met een schoenendoos. De allereerste
fotocamera's hadden daar ook wel iets van weg. Aan de achterkant was een mechaniek, meestal van
hout. Hierin kon een lichtgevoelige glazen plaat worden ingeschoven. Hoe licht gevoelig deze glazenplaat
was, werd bepaald door de grote van de moleculen, die met een chemische reactie, is aangebracht op het
glas. De mate van lichtgevoeligheid met daaraan gekoppelde structuur van de moleculen, noemen wij
vandaag nog steeds ISO waarden. De ISO waarde variëren tussen ISO 25 tot 6400. De structuur van ISO
25 is heel fijn en gedetailleerd. Het nadeel is dat je om te kunnen werken met ISO 25 vaak onvoldoende
licht zou hebben. Om over een geslaagde foto te kunnen spreken, zou er altijd één punt in de foto, goed
belicht moeten zijn. Om het licht te kunnen doseren hebben wij een Diafragma en een Sluiter.
- 25 - 50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1600 - 3200 Deze getallen zijn de ISO waarden, iedere stap hoger maakt de helft meer gevoeliger.
1
Diafragma.
Tegenwoordig eigenlijk altijd een ring van metalen plaatjes. Deze plaatjes, die over elkaar kunnen
schuiven, veranderen de diameter van de opening in de lens. De grote van het gaatje wordt aangegeven
door het F-getal. Hoe kleiner dat getal hoe groter de opening. Bij F2,8 kan meer licht door de lens in de
zelfde tijd, dan bij F22.
- 1 - 1.4 - 2 - 2.8 - 4 - 5.6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32 Deze getallen zijn de diafragmastops, iedere stap hoger laat de helft minder licht door.
De getallen lijken willekeurig gekozen, maar zijn het gevolg van een vierkantswortel,
waarmee de diameter is berekend S = phi x r2 .
Sluitertijd.
Een mechanische of door de elektronica begrensde tijdwaarde. De meeste professionele fotocamera's zijn
in te stellen van 30 sec tot wel 1/8000 van een seconden.
- 8s - 4s - 2s - 1 - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/15 - 1/30 - 1/60 - 1/125 - 1/250 - 1/500 - 1/1000 Deze getallen zijn de sluitertijden, iedere stap hoger laat de helft minder licht door.
2
Lichtmeter.
Een goede belichting wordt verkregen, door een combinatie van ISO waarde, Diafragma en Sluitertijd. Om
het licht te meten gebruikte we in de fotostudio, een losse lichtmeters. Deze lichtmeter verteld ons welk
diafragma, moet worden gekozen, bij een vooraf ingestelde sluitertijd en ISO waarden. Wel is het aan de
fotograaf, om per opnamen te bepalen welke sfeer een foto moet hebben. Het gekozen diafragma zal een
stuk scherptediepte bepalen. In de moderne fototoestellen zit intern een lichtmeter. De lichtmeter werkt
tegenwoordig samen met het autofocus en kan zo door software bepalen, hoe groot en op welke afstand,
ons object staat. Wanneer je nu een landschapsfoto maakt, of een portret opnamen. De software zou zelf
een combinatie kiezen van sluitertijd en diafragma, die het beste zou zijn voor deze situatie. Maar
natuurlijk, zelf combinaties bepalen blijft mogelijk. In de fotostudio heb je aan zo'n interne lichtmeter niet
veel. Een goed werkende losse lichtmeter is onmisbaar in de fotostudio. Het meten doen wij in de richting
van de lichtbron. Zo kunnen we elke lamp afzonderlijk meten en afregelen.
Camera-instellingen in de fotostudio met flits installatie.
In de studio is de sluitertijd een vast getal. Meestal is de sluitertijd 1/125 sec. Het is even andersom
werken. Normaal zijn we gewend om het licht te meten, en vervolgens de camera-instellingen hierop aan
te passen. In de fotostudio werken we andersom. Vooraf bepalen we een Diafragma waarmee we de
beoogde scherpte diepte kunnen bereiken. Meestal een getal tussen de F5,6 en de F13. De ISO waarde
die wij gaan kiezen, is in mijn geval nooit het licht ongevoeligste. Er zijn veel fotografen die dat wel doen.
Met ISO 100 heb je natuurlijk een gedetailleerde foto, maar met ISO 200 of 400 hoef je flitskop minder
hard te werken. Je zou het zelf kunnen uittesten. Mijn voordelen zijn, kortere oplaadtijd, afkoel momenten
en een theoretische langere levensduur van de flitsbuis.
3
De flitskop.
Bewegingsonscherpte in de studio kan veroorzaakt worden door het instellicht of zonlicht. Wanneer dit
niet het geval is, wordt de bewegingonscherpte altijd veroorzaakt door de flitsduur. In de specificaties van
de apparatuur, is terug te vinden hoe kort de flits-duur is. In mijn studio heb ik mooie scherpe foto's van
springfotografie met een flitsduur van 1/2300sec. Modefotografie met een flitsduur van 1/1100sec.
De keuze van merk is heel persoonlijk. Door verschillende apparatuur te testen en te vergelijken, blijkt
dat we kunnen stellen dat hier spaken is van A en B merken. Veel A-merken kennen een lange
geschiedenis en zijn door en voor fotografen ontwikkeld. Zowel Bowens, Elinchrom en Profoto maken
flitskoppen met een heel mooi kleurenspectrum.
Even een korte toelichting. Elke lichtbron heeft een eigen karakter (kleurenspectrum). De reflectie van
kleuren van een voorwerp, wordt bepaald door de lichtbron die deze verlicht. Mensen die werkzaam zijn in
de verlichtingstechniek in bijvoorbeeld winkels en warenhuizen, doen niet anders. Boven een vitrine met
levensmiddelen monteren zij een andere lichtbron, als bijvoorbeeld boven kleding. Door een lichtbron met
de juiste lichtspectrum te kiezen zijn de kleuren mooi en houden ze toch de kosten laag. De oplossing zou
natuurlijk zijn. Het gebruik van "betaalbare" lampen, die over het totale zichtbare licht
(golflengte
ruwweg tussen 380 en 800 nm) evenredig veel licht zouden opbrengen. Onze flitsbuizen variëren van 50
tot 650 euro per stuk. De goedkope flitsbuizen geven een grote hoeveelheid Warmte. Hierdoor is er een
piek tegen het 800nm gebied (Roodlicht) en heel veel violet 400nm (blauw licht). Het gemiddelde is dan
5600K de kleur van wit licht. In werkelijkheid, is de lichtopbrengst in het 500 - 600nm nihil. Hierdoor zijn
kleuren nauwelijks zichtbaar op een foto.
Bij veel B-merken zal je opmerken, dat de kleuren van bv aangebrachte make-up, nauwelijks te zien zijn
op een foto. Natuurlijk zijn er meer punten welke een flitskop tot een betere flitskop maakt, maar het is
ook iets persoonlijkst. Mijn ervaring met B-merken als Excella Prisma 1000ws was om te huilen. Een
herhaling nauwkeurigheid van 10%. Twee maal heb ik onder stroom gestaan en de koppen smelten
letterlijk door oververhitting. Verder paste de accessoires ook niet en gaven heel veel leklicht. Mijn
ervaring met Linkstar is goed. Verwacht niet een mooi kleurenspectrum, voor dit bedrag. Ook is de
flitsduur vermoedelijk langer dan de aangegeven 1/700sec. Zowel Elinchrom als Bowens hebben voor
beginnende fotografen leuke studioflitser-Sets. Al vanaf zo 750 euro kan je werken met een A-Merk. Deze
merken zijn sterke bedrijven en importeurs die jou voor vele jaren van onderdelen kunnen voorzien.
4
De Lens (objectieven).
Objectieven zijn er in vele merken, soorten en maten. Toen ik mijn eerste fotocamera kocht zo'n 28 jaar
geleden, waren er iegelijk maar twee namen van echte goede lenzen bouwers. Dat was toen alleen Leica
en Carl Zeiss. Later zijn zowel Nikon als Canon objectieven gaan produceren die minstens zo nauwkeurig
zijn. Tegenwoordig zijn slechte objectieven niet meer te koop. Regelmatig demonstreert ik in de studio,
een goedkope lens. Ik haal de zelfde prestatie uit een Nikor 18/55mm F3,5~F5,6 nieuwprijs €135,00 als
met de 17/35mm F2,8 nieuwprijs €1750,00. Ik werk in de studio graag met een redelijke groothoek lens.
Naarmate de ruimte groter is waarin je fotografeert, zal je liever met een langere brandpunt gaan
fotograferen. Een veel gebruikte lens in de Glamour fotografie is een 70/200mm F2,8. Het voordeel van
een grotere afstand is, dat in verhouding een minder grote achtergrond nodig is. Portret fotografie doe ik
met een 60mm F 2,8 dit is met een FX-formaat 90mm.
De Make-up.
Veel fotografen schenken aan de make-up totaal geen aandacht. Vanaf de eerste dag dat ik portretfoto's
ben gaan maken, heb ik altijd mijn modellen gepoederd. Wanneer het nu ging om een bruidegom of een
oude man, waar heel zijn leven in zijn gezicht getekend is. Ik werk altijd met een niet glimmend model. In
de handel zijn hele mooie poeders die nagenoeg geen kleur aanbrengen op de huid. Wanneer je dit
aanbrengt kijk je zelf iets tegen het licht in en je zal zien dat bv een voorhoofd altijd glimt. Tijdens het
werken met flitslicht zou dit altijd van die vervelende hotspots (glimmende witte plekken) geven in de
foto.
Natuurlijk ga ik bij het maken van de Glamour en Fetisj foto's veel verder. Een mooie make-up is de basis
van een geslaagde foto. Vooraf vraag ik of modellen bv. verzorgende crème hebben opgedaan. Dit haal ik
dan eerst weg. Ik werk zo droog mogelijk. Veel make-up die verzorgende delen bevatten, houden de huid
soepel maar glimmen daardoor meer. Oogschaduw heb je in hele mooie glinsterende tinten. De positie ten
opzichte van het licht bepaald dan de kleur. Vaak is het percentage geslaagde foto's hoger, wanneer we
kiezen voor matte oogschaduw. Het enige wat bij mij mag glimmem zijn de lippen. Met wat lipgloss is dit
eenvoudig te realiseren.
werk van visagist Arnold
5
Werken met een model.
Werken met een model vergt in het begin wat moeite. Veel modellen zijn onzeker, net zo als jij misschien.
Wat een model graag willen horen, is dat JIJ gaat vertellen hoe ze moeten gaan staan. Ik kan mij goed
voorstellen, dat je als fotograaf in het begin daar best moeite mee kan hebben. Zoals met veel dingen,
moet je het een aantal keer gedaan hebben om je zeker te voelen. Een workshop als deze gaat daar zeker
in bijdragen. Bij mij komen 3x in de week mensen waarvan ik foto's maak. Veel mensen komen, omdat ze
enkele leuke foto's willen hebben, om aan familie te kunnen laten zien. Andere zijn echt weken aan het
diëten, zijn naar de kapper geweest en hebben nieuwe kleren gekocht. Die laatste groep heeft er dan ook
"alles" voor over en mag een fotoshoot uren duren. Als fotograaf kan je dan ook letterlijk alles uit de kast
halen en laten zien, waar je technische toe in staat ben. Voor dat je met fotograferen kan gaan beginnen,
zou je eerst een leuke ontspannen sfeer moeten creëren. Ik begin meestal bij de buitendeur, wanneer
mensen binnen komen met de vraag of ze nog een lekkere muziek-CD in de auto hebben. Vervolgens als
de muziek zachtjes speelt koffie of thee. Zo heb ik ook de tijd om langzaam een gesprek op gang te
brengen en antwoordt te krijgen op mijn vragen. Als de koffie op is vraag ik aan de meegekomen partner
of die een tweede bak koffie wil maken en ga ik beginnen met het aanpassen van de make-up. Vervolgens
moet het model zich nog omkleden. Je hoort al een fotoshoot duurt bij mij altijd langer dan één uur.
Natuurlijk zie ik ook nog wel eens mensen schikken op het moment dat ik de eerste foto schiet. Binnen 1
min heb ik altijd wel een foto geschoten die het model aanspreekt en laat ik dan altijd even wat langer op
de monitor staan. Vanaf dat moment, is er een vertrouwensband en kan het echte fotograferen beginnen.
Als tip kan ik alleen zeggen. Blijf praten met je model en wees ook eerlijk. Leg uit waarom je lampen
verplaatst en waarom je telkens opnieuw het licht moet meten. Ook als je even wat langer zoekende ben,
naar de juiste opstelling van het licht. Je respecteert elkaar, ook wanneer een model moeite heeft met
bepaalde houdingen of jij mogelijk met je apparatuur.
6
De Houding/Poses.
Ik zet een model nooit neer in een bepaalde houding. Ik kijk wat een model vanuit zich zelf gaat doen.
Vervolgens pas ik de positie van de armen of benen iets aan en vraag ik aan het model om naar een
bepaalde kant te kijken. Een andere methode wil ik toch ook benadrukken. Veel beginnende fotografen
gaan bijvoorbeeld naar mijn website en zoeken dan een foto waarvan zij de houding leuk vinden.
Vervolgens vragen ze dan aan het model, om net zo te gaan zitten. Meestal kom je er dan achter, dat jou
model dat niet kan. Ieder mens heeft zo zijn eigen lichaamsbouw en is daardoor niet altijd in staat om
"iets" na te doen. Het is dan ook naar mijn mening, niet een goede manier, maar wordt door tientallen
fotografen gedaan. Op het internet vond een collega fotograaf het volgende PDF bestand met
voorbeelden. http://www.fotoloog.nl/Workshop/image/poses.pdf
Portretfotografie met één lichtbron.
Een flitsfoto met de flitser op de fotocamera, herkennen we bijna altijd. Dit komt omdat het harde licht,
frontale op het model valt. Het gevolg zijn vaak hotspots en hinderlijke schaduw partijen op en achter het
model. Het zou al een heel stuk beter zijn, wanneer we bijvoorbeeld een kabel gebruiken en de flitser van
de fotocamera nemen. De schaduw zou dan beter onder controle gehouden kunnen worden. In de regel
houden we de lichtbron aan de kant van de neus. We blijven dan nog altijd Hardlicht houden. Om het licht
zachter te krijgen kunnen we voor verschillende oplossingen kiezen. Ik plaats de elektronen
reportageflitser regelmatig in een flitsparaplu. Dit is mijn oplossing om op locaties een mooie portretfoto
te kunnen maken.
Hard en zacht licht (Contrasten).
Wat is hard en zacht licht? In onze test opstelling hebben we een twee lichtbronnen. De ene lichtbron
staat veraf met daarop een grid. De andere lichtbron dichtbij met een softbox. De lamp die veraf staat,
geeft net als de zon op het strand een mooie harde schaduw (hoog contrast). De softbox zal zowat
helemaal om het model heen kunnen schijnen, zowel in het gezicht als op de achtergrond is nu geen
schaduw te zien (Laag contrast). Zoals eerder al gezegd, met onze elektronenflitser los van de fotocamera
kan dat ook. Plaats deze bv. omgekeerd op een lampstatieven en flits indirect via een paraplu op het
model. De keuze van paraplu (zilver of wit) en de afstand ten opzichte van het model bepaald het
contrast. Elke lichtbron kan hardlicht geven, op een grote afstand. Zacht licht krijg je door het licht af te
buigen. Dit doen we door het licht door diffuse materiaal heen te flitsen, zo als bij een softbox. Een
paraplu dankt zijn mooie effect aan zijn ronde vorm, hierdoor kan het licht vrij ver om een model komen.
7
In de studio.
In de studio heb je niet zoals buiten omgevingslicht die de donkere partijen oplicht. In de studio maken
we dan ook vaak gebruik van materialen die een deel van het licht weerkaatsen. Wanneer we van ons
model een portretfoto gaan maken. maken we gebruik van een opstelling met één flitskop en originele
reflectorschermen. Een goedkope oplossing, voor een dure reflectorscherm zijn piepschuim platen en
werkt net zo goed. Wanneer je de elektronen reportageflitser gebruikt kom je er achter dat je het
instellicht mist, om de positie van je reflectorscherm te bepalen.
Tip: Vergeet niet dat het omgevingslicht en of de instellamp van de flitskop de grote van de pupil bepaald.
Wanneer je een rondje wil als reflectie wil in de ogen, kan je of een BeautyDisc gebruiken of eenvoudig
van zwart karton, een cirkel knippen en deze op je softbox monteren.
Glamour / Fashion fotografie.
In de fotostudio in Wateringen hebben wij de mogelijkheid om met 8 losse flitskoppen te werken. Omdat
elke lichtbron ook een hotspot en een hinderlijke schaduw kan veroorzaken, beginnen we altijd met het
werken met 3 lichtbronnen. Met drie lichtbronnen maken we bijna nooit gebruik van reflectorschermen.
Wel plaatsen we regelmatig materialen, om licht wat anders in de lens zou vallen, tegen te houden. Met
een standaard opstelling van één softbox, één paraplu en een grid als haarlicht. Zal iedereen een mooie
foto van het model kunnen schieten op een lichte achtergrond.
In onze tweede opstelling, gaan we proberen op een donkere achtergrond te werken. Het model gaan we
met voornamelijk hard licht belicht (hoge contrasten). Met een grid op de flitskoppen kunnen we het licht
gemakkelijker doseren en strooilicht op de achtergrond beperken. Al snel kunnen we zien, dat alleen hard
licht wel heel mooi is, maar het model zelf zal geconfronteerd worden, met onzuiverheden, die in de huid
aanwezig zijn. Elk pukkeltje kan je namelijk zien met hard licht (hoge contrasten). Al snel zouden we er
achter komen dat, een percentage zacht licht vanuit één softbox, het contrast moet verlagen. Zo kunnen
we toch de studio donker houden en hele mooie contrastrijke foto's schieten.
8
Nabewerking op de computer.
Veel fotografen doen erg geheimzinnig over het optimaliseren van de foto's. Het is ook niet zo vreemd.
Soms duurt het erg lang voor je de instellingen heb gevonden welke bij jou past. Als fotograaf heb je
graag een eigen identiteit, een vaste vorm van verscherpen en kleurbalans werk daar aan bij. Toch zou je
zien dat er niet één Standard blauwdruk is, voor alle foto's. Om grote aantallen foto's te bewerken, zijn er
verschillende sofware parketten te koop. Zelf werk ik met Nikon Capture Editor. Helaas is dit parket niet
geschikt voor Canon RAW voormaat.
9
Verscherpen
Een foto die je met een digitale fotocamera maak is niet scherp. De verscherping welke de camera
software aan de opnamen toevoegt, is in de automatische stand afhankelijk van bv. ISO waarde en het
contrast van de opname. Als fotograaf wil ik echter graag de verscherping van de foto in eigen hand
hebben. Zelf heb ik er voor gekozen om de verscherping in mijn fotocamera op een vaste waarde te
zetten (Normaal). Over verscherpen bestaan er geen regels. Wel weten we dat het beter is om foto's te
verscherpen wanneer we eerst het afdruk voormaat hebben bepaald. Een scherpe foto verkleinen geeft
namelijk grote problemen en zou het more effect tot gevolg kunnen hebben.
Met de Tool Unsharp Mask, kunnen we heel nauwkeurig de scherpte papalen. Ga altijd als eerste naar je
100% beeld (Ctrl+Alt+0). Met de schuifknop Intensity, kan je de afzonderlijke pixels een groter contrast
geven ten opzichte van de aangrenzende pixels. Met de schuifknop Hallo Width, ben je in staat om een
"halo"aan te brengen om de pixels. Dit laatste zou je herkennen als een lichte rand om donkere pixels. De
schuifknop Threshold, is het masker. Zonder masker zou de verscherping ook plaatsvinden in de aller
kleinste detail, wat we vaak juist niet willen benadrukken.
Foto 1. Intensity 20, Halo Width 9,
Foto 2. Intensity 60, Halo Width
Threshold 10
20, Threshold 10
10
White Balans
Wit balans is het instellen van de kleur van licht waarmee we de opname hebben gemaakt. Halogeen
fotolampen hebben een kleur van 3200K en flitslicht 5600K, of iets wat daar vlakbij zou zitten. Ja je kan
natuurlijk er van uitgaan dat de waarde van de fabrikant klopt. Meestal geven ze een marge van 300K en
laten we eerlijk zijn, dat is zo weinig, dat zie je haast niet. Toch werkt dat maar gedeeltelijk zo. Stel je
heb in jou studio een rode muur. Elke keer wanneer je meer reflectie van die rode muur heb, zou je dit
behoren te compenseren met een beetje blauw. Wanneer je dit niet zou doen, zou alles een rode gloed
hebben in de opnamen. De oplossing is een grijskaart te gebruiken. Hier komt dan ook het grote voordeel
van het RAW bestand formaat. RAW is een formaat waarbij de 16Bit foto op pixel niveau wordt
opgeslagen. De camera bewerkingen worden als extra data aan het bestand toegevoegd. Wanneer je een
grijskaart gebruik, kies dan met voorkeur voor RAW. Het is aan te raden telkens wanneer de opstelling in
de studio veranderd, één instelfoto te schieten met de grijskaart.
In onze software vinden we een Tool White Balans. Door de Tool te activeren en hiermee op onze
grijskaart te klikken, zal automatische de juiste correctie worden gekozen. Hierna zal de kleur Wit altijd
opnieuw Wit zijn, maar ook alle andere kleuren veranderen mee. Wanner je onder Jpeg fotografeert, is er
altijd al een White Balans correctie in de foto aangebracht. Natuurlijk kan je nu een tweede correctie over
de eerste correctie heen plaatsen. Wanneer beide instellingen ver uit elkaar liggen, zou de kwaliteit van de
foto zichtbaar achteruit gaan. Werk je onder Jpeg dan open je de Tool Curves. Vervolgens kan je met de
Set Gray Point, weer op de grijskaart klikken.
Nu hebben we onze instelfoto zoals die moet zijn. De volgende stap is nu deze instelling te kopiëren (copy
image adjustments) naar de andere foto's die zijn gemaakt onder de zelfde omstandigheden.
11
Woordenlijst:
Zacht licht
Weinig Contrast
Hard licht
Veel Contrast
Hotspot
Reflectie van de lichtbron.
Softbox
Mooi zacht licht.
Paraplu
Zacht licht, handig op locatie en kosten verlagend.
Reflector
Hard licht, om de bundel licht te krijgen.
Grit (Honinggraat)
Hard licht, maar nu beter te controleren.
Snoot
Hard licht, om een klein punt extra effect te geven.
Softflood reflector (Beauty Disc)
Hard of zacht licht, bepaald door welk typen.
Voorzet projectie spot met Gobo
Om afbeeldingen op de achtergrond te projecteren.
Jpeg
Standard fotobestand 8 bit.
Raw
Gescheiden fotobestand op 16 bit.
Het volgende schema:
nr 1 Softbox, levert niet alleen een breed licht oppervlak, maar op korte
afstand 10cm tot 1meter afstand A mooi zacht licht. Na een grotere
afstand B zal je een brede harde lichtbron overhouden.
nr 2 Paraplu, levert in beginsel wel redelijk zacht licht, doordat die licht
stralen elkaar ook kruizen. In deze tekening ontbreekt dat.
nr 3 Doorschijnend Paraplu, is te vergelijken met een softbox maar door
zijn ronde vorm, is maar een relatieve klein oppervlak te benutten. ook
zou je bemerken dat wanneer je deze dichtbij je model zet je snel
strooilicht in je lens kan krijgen.
nr 4 Beauty Disc, is te koop in vele modellen. Met een zilveren schaal
zoals deze is betekend is het licht vrij hard. Het voordeel is dan wel dat
de korrelstructuur van de make-up beter zichtbaar is. Vaak bestaan ze
uit twee delen en kan je het licht zachter maken door er een doek of een
melk witte kunstroof kap voor te zetten. Zeker een aanschaf waard, daar
waar make-up een rol zou spelen.
12
13